Дрели и перфораторы

Дрели и перфораторы.
 
Если взглянуть на «арсенал» среднестатистического мастера-любителя, то дрель (или ее «брат»-перфоратор) там найдется обязательно. Оно и понятно. Инструмент многоцелевой: можно сверлить, сверлить с ударом, закручивать шурупы, шлифовать. Для него не помеха ни бетон, ни металл и уж тем более ни древесина. В отдельных случаях и жидкости может мешать. Наверное, поэтому дрель – самая многочисленная «нация» в ассортименте электроинструмента производителей: сотни моделей самых разных видов. Звание «народный инструмент» эти машины, безусловно, заслужили.
Но популярность вещь не постоянная, все чаще приходится слышать вопрос: что купить дрель или перфоратор? А в чем собственно разница? Но не будем перескакивать с темы на тему, обо всем по порядку, дойдем и до перфораторов.
У слова «дрель» английская «родословная» (думаем, бессмысленно переводить «drill»). Правда, оно имеет несколько значений, но одно из них – сверло, сверлить.
Первая электрическая ручная дрель была изобретена в конце 19 века в Германии. Со временем этот вид инструмента изменялся, совершенствовался, и сегодня трудно представить, какими еще функциями и особенностями можно его наделить – кажется, в нем есть все! На что же стоит обратить внимание при выборе «любимца»?
 
В мире дрелей
В мире дрелей
 
Дрель дрели рознь. Это видно по техническим характеристикам моделей: по мощности (от 300 до 1200 ватт), по весу, а также по оборотам.
Мощность и вес — «параметры-побратимы». В этом заслуга двигателя: чем он массивнее, тем сильнее инструмент. Однако бывают и нюансы. Иногда, сравнивая две модели с разным ваттами, мы видим, что вес одинаковый… Надо учитывать другие факторы: в частности, какие применены материалы, какой корпус редуктора (металлический, естественно, весит больше), поэтому удивляться нелогичным показателям не стоит — каждая машина индивидуальна.
Разделяют потребляемую и отдаваемую мощности. У современных инструментов, как правило, они соотносятся в среднем примерно 2 к 1: при «поедании» 400 Вт отдача будет около 200.
Мощность, как деньги, обязательно надо расходовать. На что? На двух «иждивенцев»: частоту вращения и крутящий момент. Чем больше возьмет один, тем меньше достанется другому, поэтому рассматривать эти показатели стоит вместе. Если взять два инструмента с одинаковой частотой вращения, но с разной «силой», то больший крутящий момент имеет тот, который мощнее.
Другой пример: 1200-ваттная машина, число оборотов — 800. Очевидно, у такого инструмента талант на сверление больших и глубоких отверстий в самых прочных материалах — за счет большого крутящего момента. На подобных примерах прослеживается все разнообразие современных дрелей.
Добавим, что при работах, требующих высокого крутящего момента (соответственно, медленной скорости) из-за нагрузки на двигатель, неприспособленный инструмент (тот, что имеет высокие максимальные обороты) быстро перегревается, поэтому ему надо дать передышку. Например, «поработать» холостыми оборотами.
Следует быть очень осторожным при использовании дрели в качестве шуруповерта: запросто можно перетянуть крепеж, поэтому следует избегать быстрых оборотов (если переборщил и вовремя не остановил вращение, то результат глаз не порадует). Здесь пригодились бы машины с мгновенным (безынерционным) тормозом, но встречаются такие нечасто (один из примеров — Wurth BS 10-XE).
 
Ключевой патрон и «беседа» с бетоном
 
Патрон для дрели все равно что ключ для слесаря: в редких ситуациях можно обойтись без этой детали. От нее же зависит, какими по диаметру сверлами можно бу-
дет работать.
Есть две разновидности патронов — быстрозажимные и ключевые. Из названия первого может показаться, что он более совершенен. Однако далеко не все производители
снабжают им свои машины. Жизнь показала, что у обоих видов есть как достоинства, так и недостатки, причем достоинства могут считаться недостатками у другого.
Быстрозажимной патрон полезен, когда нужно быстро сменить оснастку. Чтобы его закрепить, не потребуется физических и временных затрат. С ключевым не все так радостно: чтобы его затянуть, придется поработать специальным ключом. Однако преимущество его в надежности. Этот фактор сказывается при эксплуатации мощных ударных дрелей. Считается, что быстрозажимной патрон (БЗП) в большей степени склонен к разрушению при долбежке и к тому же чувствителен к бетонной пыли, поэтому при «беседе» с «камнем» им лучше не пользоваться. Однако верно это в большей степени по отношению к недорогим дрелям и соответственно патронам. Именитые производители профессионального инструмента без особой опаски ставят БЗП на большинство своих моделей, и шквала нареканий не наблюдается.
Быстрозажимные патроны делятся на одно- и двухмуфтовые. С первым все просто: благодаря блокировке шпинделя достаточно движения одной руки. Во втором случае придется затягивать обеими руками (одну муфту удерживают, другую затягивают). Двухмуфтовый зажим обычно получается менее сильным, поскольку затягивать его не
так удобно.
Диаметр зажима имеет минимальное и максимальное значения. Первое чаще всего не превышает 1-1,5 мм, что удовлетворит почти любого мастера (использовать оснастку меньшего диаметра с обычной дрелью крайне затруднительно). А вот второе, куда более важное, может быть разным: 10, 13 или 16 мм. Выбор зависит от условий предстоящей работы: 10 мм чаще всего ставят на не слишком «сильные» машины (до 500 ватт) — сверлить этими инструментами лучше небольшие отверстия; 13 мм — «средний класс», таких дрелей больше всего; 16 мм — для «мускулистых» моделей (следовательно, и отверстия больших диаметров можно делать без проблем).
Заметим, что никто не запретит использовать сверло, толщина хвостовика которого меньше, чем максимальный диаметр режущей части («с проточенным хвостовиком»), но делать это надо с умом, чтобы не сжечь оснастку и мотор.
 
«Месть» бетона
 
Главное отличие дрели от перфоратора — в ударе. У первой он значительно слабее, а само бьющее устройство — проще. По сути, и бьющим-то оно не является.
Для чего нужно долбление? Его наличие — одно из условий (другое — большая скорость) успешной борьбы против бетона. Кстати, последний — материал достаточно хитрый и может «отомстить» мастеру неприятностями на пути сверла: например, в виде камня. Выбора «пойти направо, прямо либо налево» не будет, так что придется пойти за молотком и действовать силой: пробойником упираемся в помеху и чиним расправу. Чем больше камень, тем с большей силой нужно бить (лучше взять молоток потяжелее). Используя такой комбинированный метод («дрель+молоток»), можно значительно ускорить работу и сэкономить ресурс оснастки.
Для получения удара создатели дрелей не стали прибегать к помощи сложных механизмов — обошлись простейшей доработкой. Внутри инструмента две «зубчатые» муфты (подвижная и неподвижная), образующие некое подобие трещотки. Ударное ействие происходит, если мастер упирается инструментом в стену, и муфты соединяются (в «спокойном» положении одна из них отведена переключателем в сторону). При вращении, если муфты соединены, то зубья вращающейся муфты будут соскальзывать с зубьев фиксированной. Получается поступательно-вращательное движение. Весь этот процесс сопровождается звуком трещотки. Чем больше скорость вращения, тем больше и число ударов. А вот сила удара зависит от параметров зубьев (чем они выше, тем мощнее удар), нажатия на инструмент, массы дрели, частоты вращения и прочих факторов. В любом случае о сильном «молоте», который мог бы дать хотя бы джоуль, речи не идет. Кстати, зубья стачиваются со временем, поэтому ударная дрель стабильностью характеристик похвастаться не сможет — удар со временем будет слабеть.
 
 С «любителем» денег не заработаешь
 
Инструменты принято делить на профессиональные и бытовые. Как можно определить, в какую категорию отнести дрель? Глядя на характеристики, сделать это практически невозможно. Однако знающему человеку достаточно одного взгляда на машину, чтобы сказать, что за «фрукт» перед ним. Секрет прост! Но его мы откроем позже. Для начала поговорим о существенных различиях между этими двумя типами.
Главное отличие «любителей» от «профессионалов» не в скорости вращения, мощности или крутящем моменте, а в цели их использования. Бытовые дрели (не случайно на английском они звучат как «hobby drill») предназначены для «работ по дому»: что-то где-то просверлить, сделать крепеж, повесить полку. Профессиональные нужны для того, чтобы заработать деньги. Они — орудие труда рабочих, строителей, которым бездрели не обойтись.
Отсюда вытекают и различия между «хобби» и «профи». Последние рассчитаны на интенсивную эксплуатацию, работу «на износ» в различных условиях (сюда же отнесем «издержки» погоды в виде осадков, большой влажности, и очень высоких или низких температур). Значит, конструкция таких инструментов должна быть более прочной, износостойкой, защищенной от неблагоприятных факторов, чем у «любительских» машин. Неудивительно, что металлический корпус редуктора считается атрибутом «профи» (хотя и в «быту» он тоже встречается). У «хобби» же менее стойкие к стиранию шестерни, упрощенные и представленные в меньшем количестве дополнительные системы.
Для бытовых дрелей очень важны дизайн и эргономика: любитель покупает инструмент «для себя», чтобы пришелся по вкусу не только своими техническими характеристиками, но и был удобен во всем (ведь предполагается использование на досуге). Профессионалы же зачастую работают с несколькими моделями, подобранными в первую очередь по своим параметрам и особенностям. Да и рука у мастера набита и многое «повидала»: отсутствие резиновых вставок на корпусе и рукоятке — это мелочи. Капризничать профессионал не будет. Впрочем, и среди любителей наверняка найдутся непривередливые. Сюда же отнесем фактор цены и неизменные аксиомы: то, что «попроще», то и дешевле, а за изюминки, дополнительные возможности, комфорт и надежность приходится платить.
Как быстро, не вдаваясь в подробности, определить категорию дрели? Все просто: достаточно знать имя производителя. Многие фирмы специализируются на одном типе. Однако бывают исключения: здесь уже выпускающая компания сама определяет, в какую «колонку» отнести инструмент.
 
Скромность «профи» и вкусы любителя
 
Особая тема — комплектация дрели. Профессионалы и любители чаще всего по-разному подходят к этому вопросу. Первый хорошо знает, что ему нужно, и в соответствии с этим берет инструмент и докупает что необходимо, без всяких излишеств. Любителю же «все пригодится», поэтому чем «богаче» комплектация, тем больше симпатий вызывает машина.
Стандартный набор выглядит так: сам инструмент, дополнительная рукоятка и ограничитель глубинысверления. Все это поставляется в кейсе либо в коробке. Иногда производитель предлагает два варианта — на выбор. Иногда добавляет множество гаечных ключей, сверл и шуруповертных насадок. Бывает, даже встречаются варианты с молотком, резаком, пассатижами, отвертками. Целый набор инструментов! Особенно подкупает цена, которая отличается от «голого» варианта несущественно. Увы, объясняется этот факт не тем, что производитель решил провести благотворительную акцию, а качеством сопутствующих принадлежностей. Впрочем, бывают случаи, когда и это не останавливает сведущего пользователя: некоторые предпочитают купить такой набор из-за удобного чемодана, а инструменты воспринимают как макеты, которые следует заменить на настоящие, приобретенные с умом, а не «по случаю заодно». Такая вот идея без IKEА!
 
Парни из стали
 
Технологии изготовления сверл самые разнообразные. Нередко используют алмазную шлифовку. Такая «расходка» и прочнее, и режет лучше (острая кромка и наконечник медленнее стираются и тупеют), чем обычный недорогой вариант.
«Специализация» у сверл разная: по металлу (стандартный вариант — с конусообразным наконечником), по дереву (к ним относятся и так называемые перьевые), по бетону (с напайкой на наконечнике). «Универсального солдата» пока еще не придумали.
Ключевые качества стального «бойца» — прочность и способность противостоять сильному нагреванию, в результате которого появляются деформации, незаметные для глаза, но практически исключающие возможность нормальной работы. Чем крепче и тверже «тело» оснастки, тем дольше она прослужит, но и стоимость будет под стать технологичности. Тут возможности конкурирующих между собой производителей не ограничены. Добавим, что прочность сверла оценивают как по количеству проделанных отверстий, так и по степени разрушения после непрерывной работы определенный промежуток времени.
Также стоит обратить внимание на точность (определяется по погрешностям) и скорость сверления на постоянных оборотах, время остывания, да и на само качество изготовления. От этих показателей пляшет цена. Понятно, что дешевая оснастка быстро, после нескольких минут работы, выйдет из строя или проделает отверстия с большими неточностями.
Востребованы как дорогие, так и дешевые сверла. Все зависит от потребностей покупателя: кто-то не видит ничего удивительного в ежечасной смене расходного материа
ла, а кто-то предпочитает его более долговечный вариант.
 
Лучше «таблетки»…
 
При выборе инструмента стоит разобраться, как скомпонована электроника: это либо плата, либо модульный вариант (так называемая «таблетка»). Первый случай крайне нежелателен, особенно для ударной дрели: не выдержав сильной вибрации, отойдут контакты; как следствие — деньги на ремонт, трата времени. При модульной компоновке электроника «залита», поэтому ничего не сдвинется с места даже при долгом «дрелетрясении». Риск поломки значительно снижается.
Добавим, что определить конструктивные особенности электронного блока без разборки инструмента невозможно, поэтому при выборе модели вся надежда на знания консультанта.

Перфоратор.
Шумит, бьет и крушит стены
 
Перфоратор - сверлит и крушит стены
Обыватель вряд ли найдет принципиальную разницу между перфоратором и дрелью. А между тем служат они для разных целей. Перфоратор понадобится в ситуациях, когда необходимо бурение (сверление плюс удар) в бетоне, каменной кладке и т.п. или чистое долбление. Тяжелые машины зачастую называют отбойными молотками (хотя, чтобы получить такой «статус», инструменту достаточно бить без вращения — вес значения не имеет).
Некоторые производители делают универсальные машины, то есть перфораторы имеют режим чистого сверления и комплектуются обычным сверлильным патроном.
Перфораторы делят на классы. У каждого из них разные задачи. За критерий при дифференциации взята масса. Легкий класс — инструменты массой до 3 кг. Поскольку скромный вес предполагает и скромную мощность, машины не подходят для тяжелых работ, таких, как бурение глубоких отверстий внушительного диаметра в армобетоне с толстой «сеткой». Их специализация — отверстия малого диаметра в бетоне, предназначенные, к примеру, для установки дюбеля или небольшого анкера.
Средний класс — машины до 5 кг. В некоторых случаях их уже можно отправлять в бой против армированных конструкций с цельюразломать на «выносимые» части, однако успех гарантирован при сильном ударе, который будет не только превращать бетон в пыль, но и разрубит «решетку». Также они подходят для работы с твердыми породами камня.
Перфораторы весом свыше 5 кг составляют класс тяжелых машин. Солидная масса, как известно, предполагает сильный «кулак», поэтому удел этих инструментов — работы в качестве мини-отбойного молотка. При мощности 1000-1200 ватт средний показатель для бурения в бетоне — 40-50 мм, долбление крепких пород камня. Очевидно, что подобный инструмент едва ли подойдет в качестве шуруповерта, в то время как более легкие соратники зачастую имеют эту функцию.
 
SDS плюс max
 
Перфоратор — не дрель с ее зажимным патроном, какую угодно оснастку не установишь. Бур или лопатку «защелкивают» в стандартизированный замок, конструкция которого предполагает использование строго определенного бурильного или долбежного инструмента. В ходу довольно много типов, но в основном они применяются на узкоспециализированной тяжелой технике, тогда как «в народе» расхожи лишь два подвида машин и, соответственно, «расходников» для них: SDS-Plus и SDS-Max.
Сегмент «плюса» включает модели с весом примерно до пяти килограммов, сегмент «макса» — остальные более тяжелые. По понятным причинам типоразмеры оснастки соответствуют специализации перфораторов (вес некоторых буров SDS-Max может превышать вес некоторых SDSPlus-перфораторов). Закономерным образом у владельцев «плюсовских» моделей иногда возникает соблазн применить для некоторых операций «максовскую» оснастку, и производитель идет навстречу, предлагая нужные переходники. Настоятельно рекомендуем избегать подобных «усовершенствований»: ударный механизм легкого инструмента не способен обеспечить правильное функционирование тяжелых буров, в итоге они работают в режиме сверления, а не скалывания, отчего страдает и производительность, и ресурс. Разумеется, маленькому перфоратору тоже «несладко» в таком союзе: под несоразмерной тяжестью он будет «увядать» на глазах.
 
Особенности национальной эксплуатации
 
Работа с перфоратором сопряжена с некоторыми сложностями, связанными с шумом (который становится причиной визитов соседей) и «гигиеной» инструмента. Чтобы ни у кого не возникло вопросов, связанных с неприятным звуком, лучше работать днем (после 10 и до 19 часов) и избегать использования машины в нерабочие дни. Или, как вариант, купить тихий перфоратор. Кстати, снижение шума — перспективное направление при производстве подобного инструмента. Впрочем, тяжелых «помощников» утихомирить будет сложно. Как ни крути, а от сильного удара и соответствующий звуковой эффект.
Основная сфера деятельности перфоратора — бетон, кирпич, камень, и во всех трех случаях «жертва» отвечает инструменту вредным шламом. Первые два материала в этом смысле отличаются особой мстительностью. Для многих машин схватка с бетоном оказывается смертельной: попавшая внутрь едкая пыль становится причиной поломки «любимца» нерадивого пользователя. Что поделать, против абразива сложно придумать убийственный аргумент. Однако бороться с ним все же можно.
Во-первых, не стоит экономить время на смазке инструмента и уж тем более избегать ее. Иногда этот процесс не вызывает особых затруднений: достаточно открыть клапан на корпусе и залить жидкость. Бывает, что емкости с ней даже включают в комплект. Если нет, то лучше приобрести сразу, иначе ремонт обойдется гораздо дороже.
Второе условие более или менее долгой работы перфоратора — ремонт в сервисных центрах в случае выхода аппарата из строя. Эти машины имеют достаточно сложную конструкцию, поэтому своими руками здесь лучше ничего не трогать: устранение одной поломки может привести к появлению другой. Заметим, что некоторые неисправности — например, вовремя незамеченная и прогрессирующая трещина в стволе или корпусе редуктора — вполне вероятно приведут к травме или увечью. Это еще актуальнее для мощных перфораторов с сильным ударом. Ввиду этого диагностика в сервисном центре при длительной эксплуатации лишней не станет.
Кстати, в качестве метода борьбы с пылью годится пылесос. Производители нередко делают специальные приспособления на корпусе, к которым крепится горловина шланга: чем она ближе к поверхности перфорирования, тем лучше, «полного контакта» с ней по понятным причинам быть не должно.
Добавим, что в народе популярен другой способ оградить инструмент от частиц бетона: на бур надевают донышко от пластиковой бутылки — своеобразный щит, защищающей от пыли. Все гениально просто. Такое приспособление реально смастерить меньше чем за минуту. В мире трудно найти народ более изобретательный, чем русские!
 
Нежность к ревущему «зверю»
 
При эксплуатации могут возникнуть «подводные камни». В первую очередь это касается соблюдения режимов «отдыха». Например, при работе на низких оборотах инструмент, как ни странно, нагревается ничуть не медленнее, чем при быстром вращении, поэтому и давать передышку ему надо будет не реже. Пластиковый корпус редуктора в данном случае не помощник. Он, как известно, отводит тепло медленнее металла. Напомним, что перегрев грозит и обмоткам двигателя, но они больше боятся сильных перегрузок, чем длительной непрерывной работы.
Важное условие долгой жизни перфоратора или дрели — эксплуатация в допустимых пределах. Производитель старается показать свой инструмент в более выгодном свете и дает в характеристиках максимальные значения. Иногда, не обратив внимания, например, на сокращение «макс.» после словосочетания «диаметр сверления», считают: раз возьмет 20 мм, то и 30 потянет. А между тем инструмент может и не потянуть. Результат — перегрев. Будьте в ответе за тех, кого «приручили».
 
Сложный выбор, или пневматический кулак
 
Если удар дрели завязан на несложной механике, то у перфоратора все не так просто: здесь пришлось прибегнуть к помощи пневматики (наиболее частый вариант). Это значит, что боек перемещается под действием сильно сжатого воздуха. По сравнению с дрелью это позволило увеличить амплитуду, а значит, и силу удара в десятки раз, хотя устройство редуктора стало сложнее.
Конечно, при выборе ударного сверлящего инструмента перед непрофессионалом всегда стоит дилемма: что брать — ударную дрель или перфоратор? Стоит учитывать условия работы: в частности, тип и прочность обрабатываемого материала. Дрель вполне пойдет для «контакта» с кирпичом или мягким бетоном. Однако в таком случае потребуются «услуги» трещотки, при работе которой инструмент изнашивается быстрее, чем во время спокойного вращения. Перфоратор же при долблении стресса не испытывает — это основной вид его деятельности, да и джоули у него от усилий мастера не зависят, поэтому, если нужно проделать отверстия в прочном бетоне или камне, лучше взять перфоратор. Тем более «трехрежимники» сейчас не редкость, и заодно вы получите отбойник. Важно также понимать, что одно небольшое (например, под нейлоновый дюбель) отверстие в твердом бетоне (в заводской плите панельного дома), сделанное дрелью, заставит серьезно попотеть и «съест» изрядную долю ресурса недешевого твердосплавного сверла. Перфоратор затратит на него же несколько секунд, а его бур останется «как новый». Причина в том, что даже ударная дрель сверлит (режет) материал, а перфоратор скалывает. Понять разницу в КПД легко на таком примере: возьмите алмазную струну и попробуйте перепилить что-нибудь стеклянное — потребуется много сил, а в результате — только один рез. А теперь грохните то, что осталось, об пол — предмет разлетится на осколки при минимальной затрате усилий.
 
Больше джоулей при меньшей нагрузке
 
Системы защиты от вибрации принято делить на активные и пассивные. О первых будет сказано в «особенностях», а на вторых заострим внимание сейчас. Обычно под ними подразумевают «хитрые» основные рукоятки и резиновые накладки на корпусе. Нередко производитель с целью уменьшить дискомфорт от неприятных колебаний делает необычное крепление ручки к корпусу. Нижняя ее часть присоединена поперечным шарниром, а верхняя — скрытым пружинным механизмом. Он-то и амортизирует отдачу. При работе получается, что инструмент «ходит» вдоль оси ствола, но рука пользователя это ощущает несильно, так как остается практически неподвижной. Мягкие вставки тоже вносят свою лепту в борьбу с вибрацией (они защищают и от проскальзывания руки), однако большого толка в этом плане от них нет.
 
Буры. Материал расходный и быстрорасходный
 
Скорость и качество бурения во многом зависят от оснастки. При оценке бура надо учитывать множество критериев: насколько он прочен и тверд, сколько отверстий проделает, прежде чем станет негодным к работе, как быстро тупится наконечник, какова реакция на влажное охлаждение. Кстати, бытует мнение, что оно придает «расходке» дополнительную закалку, однако доказательств этому практически нет. Более того, буры разных фирм реагируют на воду неодинаково: у некоторых производительность остается неизменной, у других снижается, иные вообще ломаются…
Зачастую расходный материал для перфораторов хочется назвать быстрорасходным. В первую очередь это относится к отечественным бурам. Заметим, что с производством подобной оснастки в России дела обстоят не лучшим образом. Да и популярностью она пользуется в основном у тех, кому лучше взять более дешевый, но менее качественный товар. Нет гарантии, что такой покупатель не столкнется с «грехами», которых лишены зарубежные аналоги. Например, возможен облом (как в прямом, так и в переносном смысле) или «встреча» с экземпляром, хвостовик которого выполнен с большими погрешностями, из-за чего он не подходит к патрону. Это свидетельствует об ошибках при изготовлении. Зато редко жалуются на быстрое стачивание твердосплавной вставки, значит, с производительностью все должно быть «ОК». Резюмируем: по цене отечественные буры, пожалуй, самые дешевые из того, что можно найти на рынке или в магазине, поэтому должны устроить тех, кто не хочет тратить большие деньги на оснастку, особенно если она нужна раз в полгода.
Еще одна важная характеристика буров — интенсивность отвода шлама. Здесь все зависит от конструкции, а точнее от крутизны наклона винтовых канавок. Чем меньше угол, тем медленнее будет происходить выброс отходов. Пологий вариант предпочтительнее, если нужно проделать неглубокие отверстия или есть время и желание поработать подольше. Если же требуется более быстрый результат и бурить надо глубоко, то лучше взять «бойца» с крутой спиралью. Он и «шустрее» и, соответственно, шлам отводит с большей скоростью. Его «минус» в том, что он менее прочен. Но на практике при грамотной эксплуатации облома не происходит (при условии, что изготовлена оснастка качественно), поэтому ощутимой разницы нет.
Шнековый бур — один из самых эффективных в плане вывода отходов. У него необычный профиль: вроде и плотность «колец» спирали высокая, однако пыль удаляется весьма быстро, и скорость работы приличная. Для проделывания глубоких отверстий это едва ли не лучший вариант.
 
Особенности
 
Поскольку перфораторы и дрели имеют немало общего, особенности инструментов мы разбили на три вида: свойственные только дрелям, свойственные только перфораторам и общие.
 
Особенности дрелей
 
Реверс. Если производитель назвал свой инструмент «дрель-шуруповерт», это означает, что у данной машины есть реверс. Для чего он нужен, объяснять не будем. Если непонятно, попробуйте выкрутить шуруп, вращая его по часовой стрелке, и все станет ясно.
Импульсный режим вращения шпинделя — изюминка дрелей Metabo. Шпиндель при этом вращается не постоянно, а размеренными рывками. Такой инструмент будет крайнеполезен при закручивании старых и заржавевших шурупов. При постоянном вращении шлицы дряхлого крепежа не выдерживают и стираются, а бита выскакивает из «бороздки». При импульсном же происходит кратковременный, но сильный толчок, который, с одной стороны, резко продвигает шуруп, но, с другой, не давит на него постоянно — кратковременный момент. Кстати, крутящий момент во время рывка несколько больше, чем при равномерном вращении.
Быстросъемный патрон, возможность установки шуруповертных насадок в шпиндель. Быстросъемный патрон (не путать с быстрозажимным!) снимается с инструмента одним щелчком в ситуациях, когда нужно вставить биту непосредственно в шпиндель (этот трюк проходит далеко не со всеми дрелями, поэтому такой патрон встретишь не на каждой машине).
Польза от подобного сокращения машины ощутима. Инструмент становится легче и компактнее (вычитаем длину и массу увесистого зажима). К тому же экономится немного времени и сил при смене насадок, а если эту процедуру приходится делать часто, что «выигрыш» ощутим, особенно в случае использования ключевого патрона — одним шпинделем убиты сразу несколько зайцев!
Блокировка шпинделя применяется перед затяжкой одномуфтового патрона. Инструмент в этот момент, разумеется, не должен работать, так как заклинивание не самый приятный для дрели момент.
Ручное стопорение, по сути, имитирует работу второй руки (кстати, более эффективно, так как ничего не проскальзывает), удерживающей шпиндель от вращения вместе с патроном. И усилий меньше, чем при затягивании двухфутового патрона, и зажим сильнее.
Есть также автоматическая блокировка: сразу после выбега шпинделя включается механизм стопорения, и патрон не повернешь ни вправо, ни влево.
Клипса на корпусе для ношения дрели на ремне. Вещь по пользе своей «скромная», но палитру особенностей инструмента обогащает. Встречается нечасто. 
Многие считают ее вообще ненужной: подойдет только для легких машин, тяжелые же таскать на ремне очень неудобно. Любителей носить даже маленькие дрели на поясе тоже немного. Потребуется в ситуациях, когда надо постоянно транспортировать инструмент на небольшие расстояния (не в кейс же ее десятки раз прятать и доставать!) — повесил и пошел.
D-образная основная рукоятка более характерна для перфоратора, однако встречается и у дрелей. В большинстве случаев это всего лишь особенность эргономики и дизайна, однако она иногда позволяет уменьшить длину инструмента (двигатель может располагаться вертикально). Будет весьма полезна в условиях дефицита пространства.
Нередко подобными ручками оснащают мощные машины. Ведь если рукоятка (а следовательно, и рука) расположена сзади двигателя и на одном уровне с ним, то при нажиме на инструмент передает большие усилия, чем дрель с низким охватом, да и нагрузка на стык с корпусом меньше.
 
Особенности дрелей и перфораторов
 
Электронные системы регулировки частоты вращения, регулировка частоты вращения нажатием на курок. Этими системами наделено подавляющее большинство дрелей и перфораторов.
Зависимость оборотов от силы нажатия на курок пригодится, когда надо замедлить вращение шпинделя: высокая интенсивность работы инструмента нужна далеко не всегда.
При слабом нажатии будет низкая частота вращения. Если же надавить на курок с силой, то скорость увеличится.
Принцип действия системы прост. Подача напряжения на двигатель происходит импульсами (однако для человеческого глаза эти «волны» незаметны, так как возникают с очень большой частотой): их амплитуда всегда одинаковая (обычно это сетевые 220 В), а вот продолжительность как раз напрямую зависит от силы нажатия на курок. При работе на максимальной скорости мотор соединен с сетью без «электронных преград» в виде модуляции сигнала.
Электронная система поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой — мастер нештатных ситуаций.
Задача системы — исключить заклинивание при «уплотнении» в материале или при усилении нажима на инструмент. Если сопротивление вдруг увеличилось, инструмент незамедлительно ответит приростом мощности, используя ее резерв. Таким образом, скорость не пострадает. У дрелей с большим числом оборотов так обеспечивается защита сразу от двух неприятностей: не только поддерживается интенсивность, но и снижается риск заклинивания (при маленьком моменте оно более вероятно). Также эта особенность может принести пользу при закручивании шурупов (там нагрузка все время меняется, а обороты нужны постоянные).
Электронная система ограничения пускового тока обеспечивает так называемый плавный пуск. Ее задача — не допустить резкого, «рывкового» старта. В принципе для маломощных машин эта особенность не актуальна (единственное, в чем она будет полезна, — защитит сеть от перегрузки), поскольку стартовый «удар» у таких моделей относительно слабый.
А вот для тяжелых инструментов понадобится. Ток подается не сразу, а по нарастающей таким образом, чтобы шпиндель раскручивался с плавным ускорением. Визуально такой разгон не очень заметен, зато по ощущениям разница с ударным пуском очевидна. Помимо избавления от рывка, защиты сети от перегрузки, система также способствует более медленному износу шестерен инструмента. В общем, система полезна во всех отношениях.
Электронная система защиты от перегрузок и контроля температуры обмоток двигателя чаще всего имеет и индикатор для сигнализации о ЧП.
Производители не рекомендуют использовать инструмент «без передышки» долгое время — должен быть предел. А где он, этот предел? Лампочка подскажет! Дрель или перфоратор в этом отношении напоминает тамагочи: когда «устает», сигнализирует об этом — «хочу отдохнуть». Лучше уступить машине, иначе ремонт потом влетит в копеечку.
Если пользователь не внял предупреждению, сработает электронная блокировка, и работа будет остановлена принудительно.
Металлический корпус редуктора считается атрибутом профессиональных моделей, поскольку там он встречается чаще. Такая конструкция более прочная и способна выдерживать даже падение с небольшой высоты — пластик тут и рядом не стоял. Потому-то и полюбили «профи» металл.
Однако среди любителей наверняка найдутся не очень аккуратные, у которых инструмент «летает» за милую душу, — надежная защита не помешает.
«Минус» такого корпуса в том, что он сильно нагревается и об него можно обжечься. Но на такие случаи предусмотрена пластиковая обшивка, которая еще и ускоряет отвод тепла, если под ней оставлен промежуток для прохода воздуха от вентилятора.
Кстати, «металлический» — общее название. Зачастую встречаются варианты из различных сплавов.
Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении позволяет работать инструментом длительное время и экономит силы, особенно если требуется сверление или бурение на больших оборотах. Чаще всего за это отвечает кнопка сбоку: если ее «утопить», шпиндель будет вращаться с той скоростью, которая была в момент нажатия. Дальше выключатель можно отпустить, ничего не изменится. Помимо экономии сил у мастера появляется возможность сменить охват.
Двухскоростной редуктор. Наличие двухскоростного редуктора значительно расширяет способности инструмента. Заметим, что такие машины крайне редко бывают маломощными. А уж если у дрели «силы» на 1000 Вт и больше, в редких случаях ее обделяют двухскоростным редуктором. Он нужен для выбора соотношения момент/скорость. На первой передаче обычно обороты невысокие, зато большой момент — подходящий вариант под крупные отверстия (неудивительно, что такие дрели часто наделяют 16-миллиметровыми патронами), на второй скорости достигаются максимальные обороты — быстро бурим тонкие отверстия.
При покупке дрели или перфоратора стоит обратить внимание на разницу между первой и второй передачами. Часто, но далеко не всегда, такое соотношение равно 1 к 3.
Если предстоит проделывать очень большие отверстия, то лучше взять мощный инструмент с маленькими оборотами на первой скорости.
Самоотключающиеся при чрезмерном износе щетки. Со временем щетки изнашиваются, а подводка оголяется. Реакция машины на это вряд ли понравится пользователю, поэтому для предотвращения подобных ситуаций и предусмотрено автоматическое отключение щеток. Иные варианты — модель с сигнализацией (например, в виде лампочки) состояния щеток или с облегченным доступом к ним.
Съемный сетевой кабель. Полезная при транспортировке и в пользовании вещь. Чтобы пользователь не обматывал кабель вокруг инструмента (в быту это наиболее распространенный способ «укоротить» длинный шнур), производители монтируют на машинах разъемы для подключения кабеля.
Напомним, что разъемы разных стандартов несовместимы.
Резиновая накладка на основной рукоятке. Работа с дрелью или перфоратором всегда сопряжена с рядом неудобств: вибрация, проскальзывание инструмента в руке и т.п. Это особенно актуально для мощных моделей. Простые, «голые» рукоятки в большинстве случаев неудобны, особенно при длительной работе или в случаях, когда машина долбит бетон. Безусловно, наличие резины в местах плотного контакта руки с корпусом делает работу более комфортной.
Накладка — относительно дешевый вариант, поскольку особых сложностей при ее крепеже к инструменту не возникает: на дрель просто наклеивают кусок резины. При желании можно и самому это сделать. Более удобны двухкомпонентные рукоятки (одна часть сделана, скажем, из пластика, а другая из резины) или выполненные с напылением либо с рифленой поверхностью. Как видно, фантазия проектировщиков в данной области достаточно богата.
Кстати, прорезиненную рукоятку тоже можно назвать в какой-то степени двухкомпонентной: здесь применены два материала, правда, перемешанные и соединенные в один. И по ощущениям держишь не то пластик, не то резину — что-то среднее.
Регулируемая дополнительная рукоятка. У подавляющего большинства машин центр тяжести находится спереди руки мастера, следовательно, нос перетягивает, и, чтобы держать инструмент ровно, потребуются дополнительные усилия либо подставка. Иначе наверняка не избежать погрешностей в работе: чем тяжелее инструмент, тем больше вероятность их появления. Сверло будет входить в материал не под нужным углом.
Рукоятку можно вращать вокруг оси шпинделя, фиксировать в любом положении (затягивается чаще всего барашковым винтом или вращением самой ручки) или при определенных углах. Чаще встречается первый вариант, он более удобный.
 
Особенности перфораторов
 
Реверс. Производитель оснащает им машину с целью универсализации инструмента. Неудивительно, что многие модели с функцией обратного вращения — «трехрежимники»: тут и перфоратор, и дрель, и шуруповерт в одном флаконе.
Тяжелым мощным аппаратам реверс не нужен в принципе: едва ли кому-то придет в голову затягивать крепеж 10-килограммовой «бандурой».
Блокировка случайного повторного включения при перебоях в электроснабжении. Перфоратор — инструмент травмоопасный, особенно если обладает большой мощностью. От перебоев в электроснабжении в нашей стране никто не застрахован.
При неожиданном обесточивании пользователь может оставить машину «как сверлил», не вынимая из отверстия, при этом забыв выключить. А ведь она при появлении питания заработает без промедления. Остается надеяться, что рядом не окажется любопытных… Блокировка случайного повторного включения защитит от самозапуска.
Возможность фиксации долота в любом угловом положении позволяет при долблении держать машину так, как это удобно, а не как того «просит» лопатка. Сложностей при использовании этой функции нет: перед тем, как выбрать режим работы, надо повернуть оснастку на нужный угол.
Некоторые производители указывают количество положений, в которые можно устанавливать долото: обычно от 12 и выше. Понятно, что увеличение позиций свыше этого числа особого выигрыша не дает — хватает и этого.
Активная антивибрационная система. Важный элемент перфоратора, особенно мощных машин. Обычно маркируется «AVS», но встречаются и другие обозначения.
Система предназначена для того, чтобы погасить вибрацию, тем самым сделав работу более комфортной. Как ни странно, сконструирована она достаточно примитивно. Обычно это нехитрое компактное амортизирующее устройство с пружиной, принимающее на себя отдачу от удара. Таким образом оно не поглощает вибрацию полно-
стью, а лишь уменьшает ее.
Второй вариант — хитрое крепление рукоятки к корпусу, снизу выполненное шарниром, а сверху через посредник — мягкий виброгасящий материал.
Предохранительная муфта. При заклинивании бура в бетоне велика вероятность получить травму. Это относится как к пользователю, так и к самому инструменту. Для этого производители оснащают перфоратор специальной предохранительной муфтой, которая остановит вращение бура и позволит избежать неприятных последствий заклинивания. Кстати, второе название детали — муфта расцепления: она отсоединяет ствол от редуктора.
Такую деталь иногда ставят на дрели, но для перфораторов в силу их специфики (вибрация и большой крутящий момент) она более актуальна.
Быстрая замена зажима SDS-Plus на сверлильный патрон подразумевает необычную конструкцию ствола: его наконечник адаптирован под устройство патрона.
Кстати, зачастую под этой особенностью понимают иное — наличие в комплекте переходника на сверлильный патрон, когда в ствол вставляется деталь с хвостовиком, как у бура, к которой затем присоединяется «гильза».
Облегченный доступ к щеткам. По большому счету эта особенность пригодится только профессионалам. Впрочем, на бытовых моделях она тоже не помешает: вдруг неподалеку от неопытного пользователя перфоратора окажется разбирающийся в такой технике мастер. Самому же любителю, имеющему небольшой или «нулевой» опыт устранения неполадок перфоратора, лезть в инструмент крайне не рекомендуется: велика вероятность получить «негарантийный случай» и оставить часть зарплаты в сервисном центре.
Облегченный доступ к щеткам позволяет быстро, не раскручивая корпус машины, увидеть состояние щеток. Обычно извлекают их из щеткодержателя. Чтобы оценить их пригодность к дальнейшему использованию, будет достаточно одного взгляда.
D-образная основная рукоятка у перфоратора играет несколько иную роль, нежели у дрели. Часто такая деталь ставится на тяжелые инструменты. Ведь двигатель в этом случае располагается вертикально. Значит, ему не грозят чрезмерные нагрузки от вибрации, какие были бы при горизонтальной схеме.
Подобная конструкция позволяет также сократить длину инструмента, что помогает при работе на маленьких и тесных пространствах.
В общем, от D-образной рукоятки на перфораторе двойная польза: защита двигателя и возможность работы в относительно узких проемах.
Источник: журнал "Город мастеров".

У вас нет избранных товаров
У вас нет товаров находящихся в сравнении
У вас нет просмотренных товаров